Rien de tel pour exploiter une moto sportive que de faire de la piste, je dirai même que posséder une R1, ou monstre équivalent en vente libre, sans suivre au moins 1 stage d'initiation piste, c'est gâchis. Bon maintenant si tu as acheté ce genre de bestiole juste parce amour du bel objet et que t'en as rien à foutre d'avoir le peuneu arrière taillé au carré, aucun soucis. Mais si tu achètes ça pour le sport, là y a pas, faut tâter de la piste. Autre point, pas besoin d'avoir un missile pour aller s'éclater sur piste, toutes les motos y ont leur place, sauf les customs évidemment.

PISTER, le B-A BA

Assurance:

Les assurances classiques

Attention toutes les assurances ne couvrent pas sur piste, renseignez vous auprès de la votre.

Deux exemples que je connnais:

• MACIF: Assure sur piste hors compétition
• MAAF: Même si rien n'est spécifié dans les contrats, n'assure pas du tout sur piste, j'ai eu leur service juridique au téléphone

La licence FFM:

Si vous prenez une licence FFM, vous serez assuré corporellement pour vous mêmes et les dégâts corporels que vous causeriez à un tiers.

Soyons bien clair, si vous vous faites percuter sur piste, les dégâts à votre moto ne seront pas couverts, c'est pour votre pomme.

Equipement:

Nota: Toutes les illustrations viennent du site DAFY MOTO sauf pour la combinaison Vidal.

L'équipement du motard n'est rien d'autre que ce qu'il devrait être sur route (comment ça tu roules en jean basket sur route ?), à savoir:

Pantalon de cuir:

Il est maintenant obligatoire sur tous les circuits, alors inutile de venir en jean ou pantalon en  tissu spécial moto, vous serez refusé. Si le cuir n'était pas la meilleure protection en cas de chute, il ne serait pas utilisé en GP. Si vous voulez faire de la piste régulièrement, utilisez un pantalon avec des zones élastiques à l'entre jambe, en piste on déhanche, et les pantalons cuir de route ne permettent pas de bouger comme il faut.

Un bon cuir a une épaisseur mini de 1,3mm. Evidemment prévoyez des slidders, ils ne serviront pas la première fois, mais ça viendra.

Pantalon type piste            Pantalon type route

Veste de cuir:

Bon ça en général vous connaissez, donc une veste spécifique moto avec protections intégrées aux coudes et aux épaules. Comme pour le pantalon, la veste typée piste a des zones élastiques.

Idéalement utilisez une veste qui puisse se rattacher au pantalon, les graviers qui s'engouffrent dans le dos c'est pas top.

Dorsale:

La dorsale est maintenant obligatoire sur tous les circuits, enfin. Elle devrait l'être sur route. Attention, les dorsales intégrées sont refusées, il faut une vrais dorsale.

Préférer un modèle qui descend très bas et couvre votre coxis. Pour avoir expérimenter une chute sur le dos au Vigeant, je vous garantie que c'est utile.

Bottes:

Il faut des vraies bottes, avec des protections, pas de simples bottes de moto toutes souples qui ne protégeraient rien en cas de chute, ce qu'on appelle des bottes racing.

Gants:

Même chose, des gants tout mous de route ne sont pas conseillés, utilisez des gants dit racing, en fait des gants qui protègent.

Combinaison une pièce:

Vous êtes sur que vous allez faire de la piste régulièrement, alors on passe à la combinaison une pièce dédiée. Nous avons la chance d'avoir dans notre beau pays un artisan passionné qui bosse bien, Franck Vidal, c'est de la qualité (testé et approuvé par de nombreux pistards du coin), sur mesure, aux couleurs que vous choisissez et réparable (par contre n'allez pas demander à Franck de réparer autre chose qu'une Vidal, c'est normal)

http://www.vidal-sport.com/

Equipement de la moto:

Je parle là de l'équipement pour commencer. Si ensuite vous voulez une vraie pistarde vous aurez le temps de discuter dans les paddocks, le mieux alors sera d'en acheter une d'occase toute prête.

Peu de choses à dire en fait, toutes les motos modernes type roadster ou sportives permettent de prendre son pieds sur piste, et vous aurez bien de quoi progresser avant d'en avoir vu les limites. Evidemment un custom n'a rien à faire sur piuste, par contre j'ai déjà vu un FJR1300 à Nogaro et le gars était pas ridicule du tout.

Donc il faut juste une moto en bon état, avec:

• des pneus typés sport quand même
• Controler en fonction de votre marque de pneu, mais on baisse les pressions des pneus sur piste. En Pirelli et Bridgestone, on met 2.1kg à l'avant et 1.9 à l'arrière au lieu de 2.5/2.9. En fait 2.5/2.9 c'est une norme de sécurité à la con pour rouler à 300 en duo charger sans problème. En baissant la pression:
  • Le pneu se déforme plus, la zone de contact est donc plus grande, donc plus de grip
  • Comme il se déforme plus, il chauffe plus vite
  • Et il gomme les petites imperfection du goudron.

  A titre d'info, sur route je roulais en R1 avec 2.1 avant 2.4 arrière, et c'était impeccable. Attention les Michelins demandent plus de pression.

• Retirer les rétros: ça c'est IMPERATIF ! on ne regarde pas derrière sur piste, on ne regarde que devant, regarder derrière perturbe et vous allez vous sortir. Si vous arrivez par la route, vous trouverez bien un pistard pour vous prêter une clef pour les démonter. Dites vous bien que les mecs qui vont vous doubler ont plus d'expérience que vous, ne vous en occupez pas, c'est à eux de gérer.
• Enfin on scotch toutes les parties en verre (phare, clignos) ou mieux on les retire, histoire de pas mettre plein de débris sur la piste en cas de chute. On oublie pas de débrancher les phares dans ce cas car ils chaufferaient trop.

Comportements de base sur piste

Il y a des choses vitales à connaître et à respecter !

• On ne s'arrête jamais sur piste: Même si on voir son meilleur pote tomber, on ne s'arrête pas, en aucun cas, vous aurez sans doute u pistard au cul en pleine vitesse, c'est la pire cause d'accident.
• On ne ralentie jamais sans raison: Même chose, on voit trop souvent d'un seul coup un gars couper et changer de trajo pour simplement attendre son copain. JAMAIS !!!!! Didier s'est sorti de cette manière à Pau, il était dans la grande descente derrière une moto pas très rapide, commence à lui faire l'extérieure, et d'un seul coup ce connard sans prévenir ralentit et se met à gauche. Didier s'est sacrifié et a tracé tout droit dans l'herbe. Idem quant on sort de la piste, on le signale en levant le bras avant de couper.
• En cas de ralentissement, on lève le bras gauche. Vous roulez, vous êtes obligé de ralentir (drapeau, panne ou chute devant vous) vous levez le bras gauche. On dit bien ralentir, pas freiner brusquement !
• Drapeau jaune: on ralentit: Le drapeau jaune est le signal qu'il y a un danger sur la piste, donc on lève un peu le pieds et on continue à rouler tant qu'il n'y a plus de drapeau jaune (normalement il devrait y avoir un drapeau vert pour signaler l'arrêt du danger mais je n'en ai jamais vu). Normalement aussi on n'a pas le droit de doubler sous drapeau jaune.
• Drapeau rouge: idem drapeau jaune, mais on finit le tour et on sort impérativement. En général sorti pour cause de chute nécessitant l'entrée d'un véhicule sur la piste.
• Les autres drapeaux sont:

• Drapeau à damier: Dernier tour. On termine son tour normalement (encore une fois pas de freinage intempestifs) et on sort. Normalement interdiction de doubler comme le jaune, mais dans les faits ...
• Drapeau rayé jaune/rouge: changement d'adhérence, danger. Style pluie ou huile sur la piste
• Drapeau bleu: ça c'est en course, vous êtes une lopette et des pilotes déboulent, laissez les passer et évidemment ne changez pas brusquement de trajo (c'est comme ça qu'il y a eu 3 morts à Lédenon en course, le gars était sur la trajo, en voyant le drapeau bleu a traversé la piste pour dégager, sauf que les autres arrivaient, donc vaut mieux garder sa trajo mais en laissant de la place à gauche et à droite pour passer)
• Drapeau noir et on vous montre du doigt: là t'as fais une connerie, tu sors et tu vas te faire engueuler.

Enfin plus que toute chose,

• On fait chauffer les pneus, soit 2 tours sans mettre plein angle. Ce sont les accélérations et les freinages qui font chauffer les pneus, donc on accélère fort, on freine fort, mais on met pas plein angle. Faire des zig zag ne sert à rien. On voit trop de gars tomber dans les 2 premiers tours pour cause de pneu froid.

• on a tout commencé sur piste et on sait tous comment c'est angoissant la première fois. Ne pas aller vite au début c'est normal et pas gênant pour les pistards aguerris (bon y'en a bien un qui va râler s'il voulait faire un tour chrono, mais si l'organisation vous fait tourner ensemble il n'a rien à dire). L'important c'est d'avoir des trajectoires propres et régulières, doubler un gars lent n'est pas un problème, doubler un gars qui change de trajectoire en cours de courbe, ça c'est un problème. Donc utilisez toute la piste (personne ne viendra en face), mais logiquement, on ne fait pas pour attaquer une courbe à droite:
  • ligne droite à gauche
  • fin de ligne droite on se met à droite
  • on prend la courbe à droite
  • fin de courbe on se remet à gauche

  nan nan, ça c'est pas bon du tout, voir le chapitre trajectons.

   

• Faites vous plaisir, roulez à votre pogne et n'essayez pas de trop bien faire pour une première fois. Si on est pas sur piste pour rouler doucement, il faut pas non plus essayer de mettre la charrue avant les boeufs, sinon vous connaîtrez l'appel du bac à gravier. Donc roulez à votre rythme, faites vous plaisir, soyez fluide, et dès que vous ferez 2 conneries (rater un freinage, une vitesse), sortez vous calmer, ça évitera une chute à la con. A ce sujet, les chutes interviennent souvent en fin de session chez les débutants, au bout de 20 mns, on prend confiance, on est grisé, on se prend au jeu et ça y est on cherche à dépasser ses limites. C'est bien, on sur piste pour ça mais pas trop vite non plus. Si vous pensez avoir un don, tout faux, vous ne seriez pas là en train de lire ma prose.

Trajectons.

Avant toute chose, mon conseil: suivez un stage ! La piste c'est d'abord beaucoup de technique, et ça ne s'invente pas, des professionnels sauront vous l'enseigner.

Alors quand même le minimum pour avoir une trajectoire propre, exemple sur une courbe très simple:

1/ Début du freinage Sur piste sèche on freine de manière dégressive, donc au point 1 on freine à mort, ce n'est pas à 200 qu'on va bloquer la roue avant, à 50 par contre oui. Les "routards" ont tendance à faire du freinage progressif, de plus en plus fort, c'est une erreur. Ensuite on se recule à fond sur la selle, c'est très important. D'une manière générale on a jamais les coucougnettes collées au réservoir, on est toujours assis au milieu de la selle et on se recule lors des freinages. Options: On donne des coups de gaz en rétrogradant. Attention au début c'est pô facile. Le but est d'empêcher la roue arrière de se bloquer, donc on remonte le régime moteur pour que quand l'embrayoir recolle l'inertie moteur ne vienne pas bloquer la roue. On commence par freiner de l'arrière avant de freiner de l'avant, ça assoit la moto. Comment ça vous vous servez pas de l'arrière ? dehors ! En arrivant au point 2, on se met en position déhanchée. Attention au début faire tout ça en même temps c'est très difficile et on oublie quelque chose, donc si vous ne voulez vraiment pas suivre de stage, commencez par freiner fort, puis progressez petit à petit. 2/Déclenchement: On lâche les freins, on ne touche plus à rien, on laisse filer la moto et on prend de plus en plus d'angle.  Il n'y a aucune raison pour chuter dans cette phase. Si vous pensez arriver trop vite, ne touchez pas au frein, mettez plus d'angle, vous êtes bien en deçà des limites de la moto. 3/ Point de corde. C'est le point où vous devez être le plus lent et le plus penché. Si vous avez du remettre du gaz avant c'est que vous étiez trop lent au point 1, et c'est bien là la difficulté. A partir du point 3 on remets un filet de gaz en commençant à redresser la moto. Quant on déhanche, on remonte sur la moto en tirant sur la jambe opposée (gauche ici) et pas sur le guidon. . Plus vous redressez la moto, plus vous pouvez mettre du gaz, jusqu'à arriver moto droite plein gaz au point 4. La majorité des chutes le sont dans la phase 3-4, simplement pour cause de remise des gaz trop forte pour l'angle, le pneu tient pas.

Où tourner ?

Dans le Sud Ouest nous avons 3 beaux circuits:

Pau Arnos: http://www.circuit-pau-arnos.com/

Un amour de circuit, quelque soit son niveau on se marre, on se croirait sur une route de montagne, mais il est très technique. De nombreuses journées ouvertes, préférer une journée en semaine.

45€ la demi journée, 70€ la journée, réserver à l'avance.

Nogaro: http://www.circuit-nogaro.com/

Malheureusement cette année 2006 nous n'avons que 5 journées club ouvertes. Inscription à l'avance, 70€ la journée  pour les non membres du club. Circuit plat et plus rapide que Pau, mais là aussi très technique.Malheureusement en 2006 le tracé a été modifié avec les 2 beaux gauches coupés.

Lédenon: http://www.ledenon.com/

C'est le plus éloigné des trois, mais le plus beau des trois, circuit au gros coeur avec plein de virages en aveugle. Le seul circuit ou je lève en 4. Je n'y ai tourné qu'avec des journées organisées par CGO, 120€ la journée, mais organisation au top.

Combien ça coûte ?

Pour le prix des inscriptions, voir ci dessus (prix début 2006).

Ensuite plus on va vite, plus ça coûte cher, surtout en pneu. Quant on commence à bien rouler, compter un pneu arrière tous les 3 jours, 1 avant pour 2 arrières. En faisant des achats en masse, on tire le train à 210€. On ne mégotte pas sur les pneus !

Ensuite si vous pistez beaucoup, par respect de la mécanique, vidange tous les 1500/2000 kms.

Pour ce qui est des polis, protections de cadre, etc... on en discutera dans les paddocks .

 

Voilà, yapuka viendre rejoindre la joyeuse troupe