Loockheed PV1 Ventura

Flotille 6FE, Agadir (Maroc), 1946

1/48 Fonderie Miniatures

Contenu de la boite

Le descriptif complet est là: http://www.fonderie-miniature.fr/ventura.htm, je me contenterai d'en faire une analyse critique.

Eh bien c'est du FM, je ne suis pas surpris. Les pièces en plastique présentent toujours cet aspect légèrement granuleux facile à corriger.

A noter une innovation intéressante, les roues sont fournies écrasées. Notez en même temps la retassure sur la pièce de gauche

Un montage à blanc du fuselage montre un défaut de cote sur le haut du fuselage, mais ce sera facile à récupérer, il suffira de coller le bas, puis une fois bien sec de coller le haut en força

le bord de fuite des ailes fait 3mm et les formes ne tombent pas en face les unes des autres, un travail costaud est à prévoir de ce coté là

Idem sur le stabilo arrière, 2mm et un beau trou à combler

Les pièces en résine sont très belles

la notice est claire, je suis juste surpris par les annotations "à fabriquer", ça va être coton de prendre les cotes

Bien, venons en au sujet qui fâchent, d'abord les pièces en métal tout mou. Quant on voit la qualité des pièces en résine, je me demande bien pourquoi FM ne fait pas toutes ces pièces dans ce matériau, allez m'ébarber ce volant et redresser ces mitrailleuses

Mais le plus difficile, ce sont les pièces transparentes, la grappe de hublot sera jetée, et les pièces transparentes seront sans doute remplacées par du thermoformé, pour les tourelles ce sera difficile vu la forme

 

Cockpit

Les pièces sont assez belles, mais comme à l'accoutumé des surprises sont à venir. Les sièges me semble suffisant, les voici avant patine

 

. D'abord la planche de bord est fournie avec une pièce en résine plate, une planche photo découpée, mais pas de décalcomanie, donc il faut improviser pour dessiner les instruments. J'ai donc collé un bout de feuille vénillia sur la pièce résine  puis collé la photo découpe, et corrigé la partie basse avec de la gomme taillée

 

Peinture noire et dry brushing gris clair, ensuite grattage avec une pointe émoussée. La pièce fait 3cms de large, à vue d'oeil et au fond du cockpit ça fera illusion.Il ne restera plus qu'à mettre une goutte de vernis à ongle dans les trous pour simuler le verre, effet garantie. Je n'ai pas utilisé les manettes en photo découpes fournies, il en faut 10 et non 6, donc bout de fil électrique soit planté dans un trou percé, soit planté dans la gomme, une goutte de colle à bois en bout, et voilà des manettes plus réalistes que la photo découpe plante.

Reste à assembler, et là ça va pas. D'abord la pièce en photo découpe est trop large, on ne peut centrer la planche (flèche jaune), donc il faut limer et creuser sur le coté pour que ça rentre. De même, il faut araser les 4 formes en relief (flèche rouge) pour pouvoir poser les sièges.

et voilà le cockpit partie avant avant patine, les touches de peinture rouge et jaune sur les cotés, c'est au pif. On voit sur la partie arrière l'effet du vernis.

 

Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Rien de très impressionnant, mais étape cruciale pour faire rentrer le cockpit dans le fuselage. Voici ce que j'ai eu à faire:

Reste une dernière difficulté, les manches à balais sont trop grand. Sur la photo da gauche on voit à qu'une fois en place ils sont décalés par rapport au sièges. Donc il faut les raccouric d'un bon millimètre et demi pour qu'ils soient centrés.Restera à rajouter avant fermeture une tablette avec un boitier rouge, et une tuyauterie qui part vers 2 instruments sous la planche de bord.

intérieur fuselage

Franchement c'est pas très clair tout ce qu'il y a dans le compartiment radio, et comme ça se verra pas beaucoup, j'ai fait une table, dessus une carte, la boussole, le siège et ça le fera bien, une fois tout fermé on y verra plus grand chose (les sièges avant ne sont pas encore drybrushé, peinture pas assez sèche)

Le plancher arrière, à scratcher complètement puisque rien n'est fourni. Pour faire un coté ça va, gabarit en carton et carte plastique de récup, mais ce sera pour refermer que ça va pas être triste, parce que pour savoir où c'est trop large c'est pas gagné.

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Méthode pour faire les renforts intérieurs

On trace au crayon de papier ce qu'on suppose être les structures internes en s'inspirant des photos

On prend un boudin de patafix restant de la dernière maquette, on l'aplatit et ça nous donne l'empreinte

On découpe de fines languettes de scotch alu pour faire les raidisseurs longitudinaux (je compte sur le jus pour faire un effet de profondeur)

yapuka découper le raidisseur (ici 1 épais, il semble y en avoir 2 épais autour des portes, les autres plus fins) et on colle.

Le renforts intérieurs faits, oui tout est pas bien droit, mais faut pas oublier que ça ne se verra qu'à travers les hublots et la porte ouverte, donc pas beaucoup (peut être pas du tout  )

quelques bricoles sont rajoutées: les 4 bouteilles d'eau, la trousse à pharmacie dessous, à sa gauche les 2 parachutes et au dessous le sac pour les fusées éclairantes .l'aménagement des Ventura semble subir pas mal de variations, ceci sera visible de biais par la porte.

Dernière photo avant fermeture du fuselage (manque la tourelle qui sera insérée plus tard) . Je ne suis pas très content de la patine, j'ai essayé en haut une patine marron, puis je me suis ravisé sur du vert en bas.

 

Moteurs

Moteurs

et v'la un des 2 moulins tels que monté straight forum ze box, ça fait déjà du boulot 18 cylindres à coller sur chaque moteur

alors pour ceux qui n'ont jamais attaqué le détaillage de ce style de moteur, pas compliqué, il faut:

on perce 18 trous par moteur et on enfiche dedans un bout de fil, puis on colle les 18 cylindres par moteur, et on coupe les bouts de fil de fer à la bonne cote . Pas la peine de faire les tiges de culbuteur pour les cylindres arrières, les 18 y sont sur le moteur monté et on les voit pas  (enfin un tout petit peu si on le tourne dans tous les sens)

Ensuite il faudra 2 fils par cylindre (donc 72). Que du classique pour les habitués, mais pour les débutants voilà comment que je fais

Remarque: les tiges de culbu (ferts) sur cette photo sont de biais, mais vu de face, et c'est comme ça que ce sera vu, ça va.

Ensuite pour chaque paire de brins, un qui passe derrière le cylindre, un qui va dans le trou de bougie. Il reste à rajouter (visible sur la photo grande taille):

Le moteur prêt à être monté. et ce qu'on verra sous le capot, il va falloir travailler l' entrée de radiateur.

Radiateur d'huile:

Il faut graver une ligne de structure verticale et une trappe à l'arrière, plus quelques trous de rivetage.L'avant de la forme est taillée pour décoller du capot, et j'ai rajouter dessous un bout de carte plastique pour surélever.

Vue de face, la forme est fausse, ça devrait être plus triangulaire, mais bon... il faut confectionner en carte plastique un fond, sur la partie basse (en regardant l'image), j'ai collé un bout de tissu (pas du tout visible ici) pour simuler les trous du radiateur, et ils faut rajouter 3 bouts de carte plastique pour faire les séparations horizontales

le radia me semble devoir être collé comme ça d'après les photos. Il va falloir graver une ligne de structure là où est la ligne jaune. L'arrière ne va pas et sera rattrapé au mastic (encore Sad ) Il me semble qu'il doit arriver à l'ouverture du puits de train

Capot moteur

Voilà à quoi ressemble le capot d'origine

et ce qu'à mon avis il doit être:

Donc il faut:

La grille de l'entrée des carburateurs est réalisée avec un bout de rideau

Sorties d'échappement.

Voici ce que la maquette donne en standard. La forme est bonne (pour des Ventura Français), mais c'est un peu succinct

Donc on sort le bistouri et les scalpels et on y va. D'abord récupération à partir d'un tube de peinture à l'huile de plaque alu. Cette matière est suffisamment molle pour être facilement modelable et tout de même rigide pour ne plus bouger ensuite. Avec ça on se sert de la forme d'origine pour surmouler

Ensuite on creuse la sortie d'échappement, on trace les lignes de structure, et on retire de la matière par grattage pour que la tôle ne vienne pas en surépaisseur

Reste à:

Assemblage

Et c'est parti pour le collage du fuselage en plusieurs étapes, d'abord le bas, puis quand ce sera très sec, le haut, puis l'arrière, ce qui permet de rattraper les défaut.

Gros défaut pour le stabilisateur horizontal, la jonction avant forme une marche, l'arrière un trou et n'est pas à la bonne forme. Il faut donc

ALIGNEMENTS

Attention au GROS détail qui fâche, l'alignement du stabilisateur. Une fois tout le travail ci dessus fait, je me suis rendu compte que mon stabilisateur était bencal, donc obligation de tout casser et recommencer

Attention aussi au dièdre de l'aile qui est important pour l'allure générale de la maquette. en vue de face, sans la roulette de queue et sans les roues, avec l'épaisseur d'un fil électrique sous le train (0.2mm), ça donne une cote de 49.5mm à la louche (flèche jaune). Les trains sont bien verticaux, en fait pour se repérer , prenez une règle, faites la passer par les 2 saumons d'aile, ça doit arrivé à peu près au milieu du hublot (traits jaunes)

Autre détail, les entrées d'air des carbus doivent être à la verticale , donc attention à ne pas faire comme moi (qui ait donc du décoller les radiateurs et re-mastiquage), on colle d'abord les capots moteurs en alignant les entrées d'air, puis on colle les radias au dessous qui du coup ne sont pas du tout centrés par rapport aux puits de train comme ils le devraient, enfin je crois.

Ne soyez pas surpris que les ailes soient bien plus épaisses que leurs emplacement sur le fuselage, emplacements qui n'est d'ailleurs pas du tout plat, il faudra bien veiller à les poncer pour coller correctement. Les languettes qui servent à rentrer les ailes dans le fuselage sont simplement retirées car mal positionnées et trop épaisses.

Les fuseaux moteurs poseront aussi un joli problème de différence de diamètre, lime et mastic au kilo seront requis là aussi.

Pour le collage des puits de train dans les ailes, les coller pour qu'il reste environ 1mm (enfin c'est ce que je crois, mais ça ne permet pas en final de coller la tringlerie des trappes de train) entre la jambe de train et la limite avant de l'ouverture, et telle que le dièdre de l'aile une fois montée donne ceci

Les bords de fuite de l'aile fait un bon 3mm à affiner, les 4 formes ne tombent pas en face, j'ai carrément utilisé une lime à bois pour désépaissir. C'est beaucoup de travail mais les bords de fuites sont toujours sur un avion très fin (sauf le X15), et c'est un détail qui peut gacher une maquette.

Les passages d'air en bout d'aile sont ouverts et retravaillées au mastic. En final ce sera peint en noir

Il restera ensuite après tout ce travail à regraver ce qui aura disparu sous le mastic ou les coups de lime.

On en arrive à quelque chose qui ressemble à un avion.En l'état sur ce type de maquette, je suis un peu perdu quant à l'état de propreté du bestiau. Donc je peint entièrement la maquette au pinceau pour faire une couche plus épaisse qui corrigera les micro rayures. Je me sers d'une peinture Humbrol brillante récente, une encore bien fluide qui, si elle est bien passée, ne laissera pas de trace de pinceau.

Comme ça on repère bien sous une lampe de bureau les défauts restants et on a une bonne idée de l'état générale. Je suis d'ailleurs agréablement surpris par mes regravures. Ensuite masticage de ces défauts, et ponçage au papier de verre à l'eau.

Il ne reste plus qu'à se relaxer en détaillant la porte. Trois nervures sont rajoutées, plus une poignée.

Parties vitrées

Le tout venant étant en voie d'épuisement, passons au bizarre, les parties transparentes. Attention c'est l'étape difficile de la maquette, en clair toutes les pièces transparentes de la boite finiront à la poubelle pour être remplacées.

première surprise, la pièce transparente dessous où sont les feux rouge/ambre/vert est trop étroite, il faut la refaire. Un simple bout de boite de cédérom taillé, peint sur une face avec les 3 couleurs, et une boule de patafix de l'autre coté suffira.

Ensuite afin de pouvoir surmouler j'ai découpé la canopy d'origine, si la partie avant se positionne bien, pour le reste il y a un sacré jour, heureusement que je refais une verrière

Donc c'est parti pour le thermoformage

D'abord je crée des moules avec les pièces d'origines et du scotch alu

Ensuite je rempli de plâtre. Attention pas du plâtre standard, du plâtre de précision imitation pierre de la marque Gédéo que l'on peut trouver dans les magasins d'art. Une fois sec il est vraiment dur et ne cassera pas sous l'effort du thermoformage. J'utilise des vis plantées dedans afin de pouvoir serrer plus tard en étau

voici le résultat brut de décoffrage

Reste alors à virer les formes des montants afin d'avoir une forme lisse, avec les montants sans système d'aspiration ça marchera pas.

Ensuite on passe vraiment au thermoformage. J'ai récupéré sur un salon plein de dessus de plateaux repas (je ne sais plus combien de fois j'ai expliqué pourquoi j'en faisais collection, et je me suis définitivement grillé auprès des hôtesses). Il faut ensuite:

Attention pour la tourelle arrière, la pièce fournée est beaucoup trop grande. Elle doit faire 19mm de diamètre pour bien rentrer dans le fuselage, la pièce en rothoïde fournie en fait 21. Donc là il faut retailler le poinçon.

Donc l'empreinte de la tourelle a été ramenée à un diamètre d'environ 18,2mm avec un léger angle de dépouille (angle entre les droites bleue et mauve). Ensuite de nombreuses feuilles de rothoïde ont été gâchées en moult essais, pour obtenir ce  résultat. Ce n'est pas parfait, encore un poil trop large ,

Pour la partie inférieure, donc j'ai d'abord évidé la pièce d'origine. Attention de ne pas trop ouvrir en bas (enfin ce qui sera en haut plus tard), car il faut y aller doucement pour découper ensuite la pièce et bien l'ajuster. 

 

Ensuite peinture pour me repérer. Rajout d'un cloisonnement vertical, puis collage de rothoïd. Il manque un renfort (comparer avec la pièce d'origine) qui permettra de cacher la pliure de travers

il faudra en final que la jonction fuselage/ partie transparente soit bien lisse, donc re-emploie de mastic.

Tous les hublots sont refaits en taillants dans une boite de cédérom (si monsieur ça s'écrit comme ça dans la langue de momo le lière). Il y en a 5 rectangulaires et 1 circulaire, ça prend quelques heures mine de rien. Vous n'obtiendrez pas un résultat pile poil (enfin je sais pas faire) comme sur une tamigawa, mais au moins ce sera transparent.

c'est ensuite mis en place de force et les inévitables jours sont bouchés à la colle blanche, plus une fois tout dépoussiéré un coup de klir au pinceau pour virer les éraflures dues au contact des doigts (en réel ça fait plus transparent que la photo). Notez la carte plastique blanche collée dans le fuselage afin que la verrière se positionne correctement.

 

yapuka coller, et voilà le résultat en cours de séchage. La colle blanche en séchant va rétrécir. Les micro rayures sur la vitre avant ne se voient pas en lumière naturelle, de toute façon en final j'y passerai un coup de klir

Train d'atterrissage

Les puits de train sont complétés avec divers fils. Les réservoirs fourni dans les pièces en résines sont mal orientés, ils devraient être tourné de 90°, mais bon là je fais l'impasse car j'ai des configs très différentes des puits de train de Ventura, il a du beaucoup évoluer cet avion, il y'a même des trains avec 2 compas par jambe.

  

Peinture

D'abord et avant tout, lire cette excellente page: http://frenchnavy.free.fr/aircraft/ventura/ventura_fr.htm

Mon choix s'est porté sur le 6F5 histoire de ne pas faire la déco de la boîte, il n'a pas les bords d'attaque noirs, pas de mitrailleuses à l'avant et pas les rails de roquettes.

 

D'abord cacher les parties transparentes au maskol, un bouchon est utilisé pour boucher la tourelle. Notez que j'a collé toutes les antennes avant peinture, ça réclame un maniement plus délicat, mais le fini sera meilleur, surtout avec l'inévitable colle qui coulera.

Première couche de blanc passé (un blanc de carrosserie), comme il y avait des petits défauts, je test la technique blanco que  j'ai lu sur notre forum

Ce truc du blanco est pas mal du tout pour faire les dernières corrections

Ensuite pré-ombrage

Passage d'un certain nombre de couches de blanc. Les avions Français étaiient d'anciens avions US pas mal fatigué

Ensuite une couche de gris

Ensuite une couche de klir et pose des décalcomanies. Ils sont pas terrible, fragile, les bords ne sont pas nets, ils se cassent et le blanc des cocardes est moucheté de taches rouges, mais bon ça ira, à condition de tout recoller au klir parce que ça silvering pas mal aussi. 

Ensuite patine, j'ai un peu tout utilisé, pastel et tamiya smoke qui est génial

  

Et voici un bel oiseau des Forces Françaises, beaucoup de travail, mais il le valait bien