Pour masquer une verrière

Maskol de Humbrol, semble reconnu comme un produit très bien par nombre de maquettistes.

Méthode de Tom Cleaver : on trempe la verrière dans le Klir de chez Johnson, on laisse sécher, on met du Scotch (marque 3M, il insiste, il prend la variété Shiny, dont je ne connais pas l'équivalent Français), et on utilise une lame #11 NEUVE, et du Tranxène. Si on foire, on décolle, et on reprend à l'étape Klir.

Vernir une maquette

Pour coller une verrière

Pour graver

Achat de lames

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Truc pour remplacer les X-Acto à "très-cher les 5" : Acheter des lames chirurgicales pour les bistouris. La marque c'est Swann-Morton, il y en a 100 par boite emballées individuellement dans des petits blisters style... comment dire... ben tiens : style préservatif o))) On trouve ça dans les magasins de produits médicaux, pharmacies orthopédistes, etc. L'intérêt ? A peine plus de 100 balles la boite, toutes les formes possibles et imaginables (dont l'incontournable lame triangulaire N° 11), un pouvoir de coupe et une longévité bien supérieure aux X-Acto

Sans prétention aucune, voici ma technique pour peindre une maquette:

D'abord il faut un montage irréprochable et un polissage nickel, c'est le vrai secret. Du papier abrasif de carrossier utilisé à l'eau est parfait et pas bien cher.

Masquage verrière avec du papier scotch de carrossier. Il en faut un qui colle pas trop de préférence, au décollage cela risquerait de laisser de petits bouts de colle.

Si l'avion est blanc, j'applique d'abord à l'aérographe une couche d'apprêt en gris pale, parce que le blanc c'est chiant.

Peinture au pinceau de Humbrol 11 sur les zones qui seront éraillées plus tard (ben oui, on va faire comme sur l'avion réel)

Peinture de la teinte la plus claire (en général le dessous) à l'aérographe. certains éclaircissent les teintes pour faire plus réel (effet d'échelle, je ne le fais pas, et j'ai eu la chance de voir un Me 163 dans sa teinte d'origine au Canada, le dessous était vraiement bleu, pas gris pale comme dans les magazines).

Pour une maquette à la peinture très délavée, style Corsair, il faut repasser des "taches" de teintes un peu éclaircies  ou surligner en un peu plus foncé les lignes de structure (ou éclaircir le centre).

Si camouflage à bord franc, masquage au scotch de carrossier. J'ai l'habitude de d'abord coller le scotch sur la paume de ma main pour qu'il perde de sa virulence. Attention entre autre aux zones pré-peintes en alu, ça risque d'arracher la peinture facile. Si le camouflage suit des contours courbes, je colle d'abord délicatement le scotch sur la maquette, je trace dessus au crayon le pourtour du camouflage, je décolle et met le scotch sur une plaque de verre, découpe cela au cutter (lame neuve), et recolle.

Peinture à l'aérographe de la seconde teinte, etc...

En cas de camouflage à bord non franc, il faut le coup de main, mais ne pas oublier que l'épaisseur de peinture laissée par un aérographe est ridicule, et vous pourrez corriger à loisir les dérapages en repassant X fois les différentes teintes.

On retire délicatement le scotch, sauf sur la verrière.

Vient l'heure de l'éraillage. 2 techniques:

1:Zones larges (Carman du Spit trop, bord d'attaque de Bearcat): prendre un petit bout de scotch, appliquer fortement et tirer brutalement, ça va retirer toute une zone de peinture "naturellement".

2: Petites zones et éraillures: gratter délicatement à la lame X Acto.

Attention à ne pas avoir la main trop lourde et s'inspirer de photos réelles.

Ensuite vernis brillant à l'aérographe. Ne surtout pas utiliser du Humbrol, non content de n'être nettoyable qu'au White Spirit et de puer, il jaunit dans le temps, ce qui est catastrophique. Les vernis Microscale sont parfait.

Vous avez maintenant une maquette usée, mais propre. Ca va pas

Pose des décalcomanies. Sur le vernis brillant, c'est beaucoup plus facile, et eux aussi devront être sali.

Sur lignage des lignes de structure. 2 technique:

1: Au crayon de papier: Prendre un crayon gras, effiler la pointe, et passer dans les lignes de structure. Attention de ne pas déraper, ça rayerait la peinture.

2: Par capillarité: Créer un jus très dilué à base de peinture Humbrol ou à l'huile, y tremper un pinceau très fin, et poser ce pinceau dans la ligne de structure. Ca se répand par capillarité. Si ça déborde, laisser sécher un peu, et essuyer perpendiculairement à la ligne de structure, le vernis protège le dessous.

Évidemment les décals doivent subir le même traitement, sinon ça va pas.

Ensuite les vraies salissures. Re 2 techniques:

1: salissures légères (échappement de P51): Technique du dry brushing. Je récupère un peu du fond d'un pot de gris (la "pâte"), j'étale ça sur un support. Prendre un pinceau et y mettre la peinture, essuyer le pinceau. Quand c'est quasiment sec, tamponner et donner de petits coups pour peindre, ça vous fera la salissure.

variante avec du pastel ou des produits style terre pour décor de train électrique, applicable sur de plus grandes zones. 

2: A l'aérographe pour les zones larges (échappement de Skyraider).

Yapuka passer la couche de vernis final, brillant, satin ou mat selon.

dans certains cas je termine par une vraie salissure. j'applique des touches de peinture à l'huile que j'essuie aussitôt, ou de la poudre de crayon à papier. Et c'est comme dans la réalité, vous avez beau essuyer, ça reste sale.